「清ら布」とは、沖縄の方言で、清らか、で美しい布のこと。苛酷な戦いをかいくぐって伝統を守りつづけてきた沖縄人の強い情熱と創意工夫。 今日においても、染めから織りに至るまで、ほとんどの作業が手作業で行われる「手技の究極の美」をご紹介いたします。 芭蕉布は数多い沖縄の織物の中では、最も古い織物です。かつては、全島各地で織られ、日常着として身分の上下を問わず着られていました。国指定重要無形文化財として沖縄本島北部の大宜味村喜如嘉を中心に織られています。 人間国宝・平良敏子作。(左)八寸名古屋帯、(中)九寸名古屋帯、(右)着尺。着尺、九寸帯は琉球藍を使用。八寸帯は花織（糸を浮かせて花柄や幾何学模様を表現する技法）。 糸芭蕉から手作業で糸作りが行われます。素朴で美しく、通気性に富み、肌をさらりとおおってくれる芭蕉布は、夏着として最も適した織物で、多くの人々に愛されてきました。 ▲ 地図にもどる 15世紀初め頃、南方諸国の影響を強く受けて、沖縄本島の中央部読谷村に生まれたユニークな紋様が読谷花織です。「情熱の織物」「幻の織物」ともいわれていた読谷花織も今日では、通産大臣指定伝統工芸品として、また、県指定無形文化財として広く知られるようになりました。 （左から3点） 読谷山花織九寸　各189,000円（本体税込価格） (右)着尺、その他は帯。 赤、白、黄、緑糸で織り出される素朴で可憐な紋様は、花の様に美しく、また、南国の夜空に星を散りばめた花織もあり多彩です。 ▲ 地図にもどる 琉球王朝の古都として栄えた首里では、染織文化についても中国や日本本土、南方諸国などの影響を受け、首里花織、ロートン織、花倉織、首里絣など幾種もの独特の織物が織られてきました。 すべて九寸名古屋帯。なかいま手織工房。 すべて着尺。 首里織は、王朝時代、士族以上の人々に多く着られ、五百年の伝統に培われた技術を受け継いでおり、天然染料が用いられ、豊かな色調の織物です。 ▲ 地図にもどる 紅型は、15世紀初め頃、中国、日本本土、南方諸国などから移入された多くの染色品の技法を吸収して考案されたと言われています。琉球王朝文化の精華ともたたえられる沖縄唯一の染色品「紅型」は、加賀友禅、江戸小紋と並ぶ日本の代表的な伝統染色品であります。 (左)人間国宝・玉那覇有公作、(中)城間栄順作、古布復刻柄、(右)宮城里子作。 工程はすべて手仕事であり、型置に紅型独特のの型紙を用いるものと、手書きで行う着引きの二通りの技法があります。色調によって紅型と藍型にわけています。 ▲ 地図にもどる 琉球かすりが盛んに織られるようになったのは儀間真常が1612年に薩摩から木綿の種子を持ち帰り垣花地方に栽培してからのことだといわれています。かつては木綿の紺絣が主力でしたが、現在では、ほとんど絹糸が使われて色もカラフルになっています。 夏琉球絣　　105,000円（本体税込価格） すべて着尺。 広い意味では、沖縄織物の総称ですが、普通、沖縄本土南部の南風原町を中心に織られている絣のことを「琉球絣」と呼んでいます。かすり柄・幾何学模様の素材さは南国情緒を漂わせます。 ▲ 地図にもどる 15世紀の中ごろに「堂之比屋」という人が、中国で養蚕技術を学んで帰り絹織物を始めたのが久米島紬の起りといわれています。技術・技法の上からみると日本最古の紬の原形をなすものといわれ、国指定重要無形文化財、通産大臣指定伝統的工芸品としてしられるようになりました。 （右）　久米島紬　縞　294,000円（本体税込価格） すべて着尺。 伊野波正藍作の琉球藍使用の着物。 昔は糸そのものを生産し手紬でつくっていましたが、現在は移入された糸を多く使っています。染めは、すべて植物染料で行われ、堅牢な泥媒染をやっています。 ▲ 地図にもどる 4000年前に献上布として始まった宮古上布は、越後上布や能登上布とともに日本を代表する夏の最高の着物地として珍重されています。国指定重要文化財・通産大臣指定伝統的工芸品としても広くしられております。 下地恵康の作。総絣の着尺。 新里玲子の着物と帯。 宮古上布は芋麻を原材料とする藍染めの植物です。沖縄の織物の多くが綿によって図柄を作成しているのに対し、宮古上布は点による図柄構成です。よこ糸を一本入れては指先で絣を合わせるという手間のかかる仕事です。 ▲ 地図にもどる 与那国は日本の最西端にある国境の島です。この島に生まれた織物の歴史は古く、1477年に漂着した朝鮮人によって書き記された「李朝賓録」の中に当時の機織や衣服についての記録が残されております。伝統的な技術・技法が認められ、通産大臣指定伝統的工芸品として指定されています。 着尺。 平織りの色糸を織りこんでいく花織り、島独特の筒袖の着物ドゥタティの生地とされていた縞や格子の図柄を特徴としている平織り物ドゥタティ、先染めの絣織物で木綿糸を使い、緯糸を経糸より太くして織り上げる細帯のカガンヌブー、多種多様に浮き出した模様を織り上げたしだティに分類され、いずれも素朴でシンプルな味わいを感じさせるものです。 ▲ 地図にもどる 薩摩の琉球支配の頃、貢納布として登場して以来、その苦しみのなかで磨きあげられた精巧な技術は、いまなお受け継がれています。 （左から3点） 八重山九寸　各210,000円（本体税込価格） (右)着尺、その他はすべて帯。 新垣幸子作の着物と帯。 芋麻を主原料に、石垣島などに自生している紅露（ヤマイモ科）の濃縮エキスを用い、摺込捺染や手くくりの技法で絣糸をそめます。清楚な白地に焦茶色の絣模様がくっきり浮かぶ八重山上布は夏着にふさわしく、すがすがしい織物です。 ▲ 地図にもどる 八重山ミンサーの紀元は、今から約400年前、沖縄で綿花が栽培され始めた頃といわれています。源流については、アフガニスタン地方から中国を経て来たとも言われていますが、王府時代の16世紀初め頃、木綿布（ミンサー）の使用が記されていることから、この頃すでに八重山地方でミンサーが織られていたと考えられており、現在は、通産大臣指定伝統的工芸品としてしられています。 ミンサー小袋帯　各29,400円（本体税込価格） すべて帯。 八重山ミンサーは、綿糸や絹糸を用いた平織りの絣織物で、絣製法は手括りです。古い中にも現代的な色調や綿の風合いが珍重され、独特な雰囲気を持つ生活用品として生産されています。 ▲ 地図にもどる		沖縄の音楽を お楽しみください

｜トピックス＆イベント｜清ら布のご紹介｜清ら布のある生活｜清ら布が息づく風土｜ショップのご紹介｜お問合せ｜